Fijación de madera al hormigón

Las viviendas modernas se construyen muy a menudo con bloques de hormigón, que no son inferiores a la piedra en sus características de rendimiento, pero al mismo tiempo, se debe fijar una viga de madera sobre la superficie de hormigón para el torneado. Esto no es tan fácil de hacer, porque es necesario que el marco de hormigón perforado sostenga de manera confiable las vigas en la posición correcta. Teniendo en cuenta que los coeficientes de expansión térmica de 2 materiales también difieren, es extremadamente importante observar la tecnología de su conexión.

La fijación de una viga de madera al hormigón se realiza de diferentes maneras, pero los anclajes, los soportes metálicos, las clavijas y otros medios similares se utilizan con mayor frecuencia como sujetadores. La elección de una técnica en particular depende en gran medida del tipo de material con el que esté trabajando y de la configuración con la que terminará toda la estructura. Por ejemplo, al erigir una casa de bloques sobre una base de concreto, puede, después de esperar a que el concreto se endurezca por completo, simplemente cubrirlo con una barra alrededor del perímetro, tirar de él con soportes o clavar las bases de las paredes de madera a unos a otros, creando una circunferencia. Para que la estructura no se incline y adopte una posición final estable, se le pueden atornillar los soportes internos, que quedarán apoyados sobre la losa de hormigón sin sujetarse a ella, y permitirán que la parte exterior del marco cuelgue verticalmente, cubriendo la losa desde el exterior.

Tales enfoques son relevantes en todos los casos cuando un intento de fijar una parte de madera de una estructura mediante perforación amenaza con dañar significativamente la estructura de un material poroso como el hormigón celular. Puedes colocar el piso en el balcón sin sujetarlo a la base de ninguna manera, sino simplemente ajustándolo claramente al contorno del espacio libre.

El método específico de montar una viga sobre una base de hormigón depende en gran medida de la parte del edificio en la que se esté trabajando. Para obtener la imagen más completa del próximo trabajo, consideraremos todas las opciones en detalle.

Muy a menudo, la fijación de estructuras de madera a una base de hormigón se lleva a cabo durante la construcción de una casa de troncos. El método más obvio de fijación son las varillas de anclaje, que se unen al refuerzo incluso antes de verterlo con hormigón, y después del endurecimiento, permanecen pegadas hacia afuera, lo que representa un sujetador listo para usar. Este método es bueno porque no sugiere perforar concreto, lo que significa que no amenaza su integridad. Cuando la base se endurece, los troncos de la carcasa se unen a los postes, en los que se perforan orificios especiales con anticipación en los puntos de conexión propuestos. Para una fijación completa, el tronco debe fijarse adicionalmente a la horquilla con tuercas y arandelas.

La instalación en los pernos de anclaje se realiza perforando orificios para clavos con un perforador. Para asegurarse de que los agujeros en el tronco y la base de hormigón estén perfectamente alineados, la carcasa debe mantenerse en la posición planificada y perforarse solo al mismo tiempo que el hormigón, nunca por separado. Una vez que se forma el agujero, los detalles del futuro edificio se sujetan inmediatamente con un clavo.La desventaja de este método es que la junta de espiga es un orificio obligatorio en la capa de impermeabilización, aunque sea pequeño. No vale la pena recordar que la madera tiende a deteriorarse rápidamente en condiciones de humedad.

La esquina de metal ayuda a no tocar la losa de concreto y fija de manera confiable las estructuras de madera que se están erigiendo, pero luego debe fijarse dentro del edificio. Sobre una base de tiras, una estructura de troncos se puede sostener incluso bajo su propio peso, sin sujeción específica, pero esto es solo si es relativamente liviana. El método es bueno para la capacidad de reemplazar troncos podridos, pero no es adecuado para una estructura de marco sobre una base columnar.

En el último caso, la solución al problema será sujetarlo a una rejilla, una celosía de madera que encierra las pilas. Ella misma está unida a los pilotes mediante varillas de refuerzo, varillas de metal gruesas que se incrustan en los pilares durante la fase de construcción. En este caso, se marcan agujeros en las vigas y se hacen agujeros con los que se coloca la rejilla en las varillas.

Una viga de 50X50 mm se utiliza activamente para la construcción de un listón sobre un piso de concreto. Al crearlo, los troncos deben ubicarse con un paso de 50 a 70 cm, según la carga esperada. Su fijación al suelo se realiza mediante la perforación de los agujeros para los anclajes. El perno de anclaje debe insertarse en el manguito metálico preprovisto. Después de eso, los rezagos se obligan a ser horizontales, apoyándolos desde abajo con piezas de tablero de fibra, y los espacios libres debajo de las vigas se rellenan con espuma de poliuretano.

La instalación de madera en hormigón es posible incluso en una situación en la que solo necesita fijar el zócalo. Si todo está en perfecto orden con las paredes, y cuentan con una superficie plana, incluso puedes solucionar el problema con pegamento. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el desmantelamiento durante las reparaciones posteriores será problemático.

Con paredes perfectamente planas, otro método de fijación es aceptable: en escuadras. Su instalación se realiza sobre clavos de plástico, por lo que aún habrá que perforar el hormigón. Sin embargo, esto no será visible desde el exterior, porque el zócalo encajará en su lugar en el soporte y lo ocultará por completo de miradas indiscretas. En este caso, cualquier desnivel en la pared se notará de inmediato.

La instalación con tacos requiere un cuidado especial, porque dividir un zócalo empedrado delgado es una tarea sencilla. La perforación en el rodapié se realiza mediante avellanador; lo ideal es que el diámetro se ajuste con precisión al diámetro de la cabeza del sujetador. Para que el tornillo autorroscante no sea visible después de la finalización del trabajo, generalmente se sella con un tapón decorativo. Puedes comprarlo en la misma tienda donde se compró el rodapié. Alternativamente, se puede usar una masilla, pero este método complicará el desmantelamiento futuro.

Una de las raras formas de asegurar un rodapié es clavándolo. Este último no entrará en el hormigón, por lo que la losa se perfora primero con un taladro victorioso y los agujeros se rellenan con corchos de madera; les clavaremos el zócalo. Como en el caso de las clavijas, la viga del zócalo requiere un procesamiento cuidadoso: se perforan agujeros con anticipación y se hace un avellanado, y una vez completada la instalación, las cabezas de los sujetadores se ocultan con tapones.

Si el rodapié no soporta ninguna carga especial, entonces el montaje de los listones sobre el muro de hormigón, ya sea dentro o fuera del edificio, ya es una tarea que requiere una sujeción más sólida, incluso si se colocan materiales de acabado ligeros sobre la celosía. En este caso, los tacos se consideran la versión óptima y prácticamente indiscutible de los sujetadores, y los más largos; debido a la presencia de una capa gruesa de yeso en edificios antiguos, deberán atornillarse al menos a 4 cm de profundidad.

Hoy en día, hay clavijas que ya no requieren un manguito de plástico para atornillar; se pueden atornillar directamente en ladrillo u hormigón. Puede identificar dichos sujetadores con un asterisco en lugar de una cruz en la cabeza. En la mayoría de los casos, están diseñados para un orificio con un diámetro de 6 mm, pero los constructores experimentados dicen que un taladro de 6,5 mm ayudará mucho más, de lo contrario, los sujetadores simplemente no se pueden atornillar.

La tecnología de montaje de cajas sigue siendo clásica y no implica ninguna innovación. La viga, prevista para la instalación, se aplica a la pared y se verifica su posición en el nivel, después de lo cual comienzan a perforar la pared a través de ella.

Una tecnología separada es la fijación de un techo de madera o Mauerlat sobre paredes de madera. Independientemente del peso de la estructura, hay que tener en cuenta que está regularmente expuesta al viento, por lo que debe fijarse de la forma más fiable posible, evitando desplazamientos y, además, caídas.

La opción de montaje más obvia es el ancla. Es adecuado no solo para instalar un techo, sino también para sujetar cualquier tipo de torneado al techo, incluso pesado: desde una barra de 100X100 mm. Como en el caso de sujetar dichas estructuras en cualquier otra posición, la perforación del orificio para el anclaje se realiza mediante el método pasante, con la aplicación preliminar del Mauerlat o rezagos separados. Para la fijación se suelen utilizar manguitos metálicos, que tienden a expandirse en el extremo a medida que se atornillan las tuercas.

Si la casa recién se está construyendo, es razonable colocar montantes en la estructura de las paredes, que realizarán la función de sujetadores y le permitirán no perforar concreto. Los montantes se unen directamente al refuerzo incluso antes de verter el hormigón, mientras que se hacen con un margen de longitud decente: idealmente, deberían extenderse entre 4 y 5 cm desde la losa de hormigón nativo, e incluso más allá de la viga planificada. Este enfoque le permite colocar 2-3 capas de material para techos entre el concreto y el Mauerlat para un aislamiento confiable, y solo luego unir la madera. Para que el material aislante esté bien apretado, no haya grietas ni bamboleos, toda la estructura después del ensamblaje se atornilla con tuercas y arandelas.

También hay una opción con un cable, que, a pesar de su aparente primitividad, se usa de manera bastante intensiva. La técnica es muy similar a la fijación con espárragos: con un alambre de 6 mm de diámetro, la barra simplemente se atornilla a la base de hormigón.

En la construcción, es importante evitar errores que puedan afectar negativamente la resistencia y durabilidad de las estructuras que se están erigiendo. En el caso de unir una barra al hormigón, preste atención a algunos errores que no deben cometerse.

• El diámetro del agujero para el manguito de plástico nunca debe exceder su propio diámetro. Si sus herramientas dan un gran error, solo necesita tomar un taladro 0.5 mm más delgado.
• Las torceduras en el agujero son muy indeseables. La mitad de la manga debe entrar fácilmente en el orificio y solo entonces se puede rematar con un martillo.
• El tornillo autorroscante debe estar hundido en el hormigón al menos 2 cm. Tenga en cuenta: específicamente en concreto, no solo en una pared. El grosor del yeso, que no es una base confiable para los sujetadores, también puede alcanzar los 2 cm, por lo que la profundidad total de penetración del tornillo autorroscante idealmente debe comenzar en 4 cm.
• El tornillo autorroscante debe ser mucho más largo que el manguito de plástico con el que se utiliza. La fórmula de cálculo es bastante simple: se toma la longitud del manguito, el grosor de la barra adjunta y 10 mm de reserva; la suma de todos estos valores es la longitud recomendada del sujetador.
• Es necesario perforar la pared a una profundidad que sea al menos 2 cm más larga que la longitud del manguito usado. Para no ir demasiado lejos, puede marcar la profundidad normal de antemano con un rotulador brillante en el taladro. Tenga en cuenta que el lodo en el pozo interfiere con la evaluación correcta de su profundidad, por lo que es recomendable eliminar el polvo de manera oportuna con una aspiradora.
• El diámetro del tornillo autorroscante se selecciona individualmente según el grosor de la pared del manguito - este último no debe enrollarse siguiendo los cierres atornillados.

Para unir la madera al concreto, vea el video a continuación.