Descripción y matices del cultivo de moras de jardín.

No todos los jardineros deciden decorar su parcela con moras de jardín, pero el que ha cosechado estas fragantes bayas dulces al menos una vez se convierte en un fan de esta cultura para siempre. A pesar de que el cultivo de esta planta está plagado de ciertas dificultades, no se puede llamar demasiado difícil.

La mora de jardín parece un arbusto o una enredadera con un tallo perfectamente doblado, en la mayoría de los casos, abundantemente cubierto de espinas. Hoy, sin embargo, los criadores están criando activamente variedades de bayas sin espinas que tienen una inmunidad más fuerte y contribuyen a obtener una cosecha abundante. En altura, la planta es capaz de estirarse hasta 2 metros en presencia de un soporte adecuado. Sus hojas están pintadas en diferentes tonos de verde y el diámetro de los cogollos abiertos alcanza los 3 centímetros. El cultivo de floración en diferentes regiones puede durar de junio a agosto, y el período de fructificación dura días desde principios de agosto hasta la primera helada, es decir, hasta aproximadamente octubre.

La mora de jardín "proporciona" a los jardineros frutos firmes, de color marrón oscuro, morado oscuro o incluso negro. A veces, la superficie de las bayas está cubierta con una ligera floración. El cultivo en sí se considera muy productivo y le permite recolectar de 7 a 15 kilogramos de fruta de cada arbusto. Un arbusto sin pretensiones crece incluso en condiciones de sequía, pero aún prefiere ser regado al menos un par de veces al mes.

Todas las opciones existentes para las moras de jardín generalmente se dividen en kumanik, es decir, erecto y rocío rastrero. El segundo grupo se caracteriza por la presencia de más de 40 variedades sin espinas que toleran bien las bajas temperaturas y, en principio, sin pretensiones. Por ejemplo, estos son Netchez y Chester Thornless, que producen más de 20 kilogramos de cultivos cada temporada. Variedad "Netchez" madura en la segunda semana de junio y agrada con bayas grandes durante un mes y medio. Desafortunadamente, su resistencia a las heladas es promedio y, por lo tanto, el arbusto no tolera temperaturas inferiores a -15 grados. Por el contrario, la mora Chester Thornless no teme caer por debajo de los -30 grados.

La mayoría de los jardineros opinan que solo la siembra de primavera es adecuada para las moras de jardín. El traslado a campo abierto debe realizarse en algún lugar de abril, pero el momento exacto se determina según las condiciones climáticas de la región. En cualquier caso, el suelo ya debería haberse calentado lo suficiente, la probabilidad de que vuelvan las heladas se ha reducido a cero, la temperatura del aire se ha aumentado a 15 grados y los riñones aún no se han abierto.Si todavía se elige una plantación de otoño, en los Urales, en la región de Moscú o en la región de Leningrado se puede organizar desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre, y en las regiones del sur, por lo que generalmente hasta mediados de diciembre. Es importante que el momento de la siembra de otoño se planifique al menos 20-30 días antes de la primera helada.

En la casa de campo o parcela personal, debe elegir un lugar que esté bien iluminado, pero protegido de los vientos y las corrientes de aire. El cumplimiento de esta condición es sumamente importante, ya que se cree que son las fuertes ráfagas las que dañan los frutos y hojas, y también interrumpen el proceso de polinización. Por ejemplo, puede planificar una cama de jardín junto a una cerca. Lo mejor de todo es que la cultura se arraiga en los lados oeste y suroeste del sitio. Las moras aman el suelo nutritivo y la buena permeabilidad al aire. Es bueno si resulta ser una mezcla de suelo franco o franco arenoso. No debe plantar arbustos en suelos carbonatados, ya que privarán a la planta de magnesio y hierro.

El nivel de acidez óptimo es de 6 unidades. Los lechos en los que se va a plantar la baya deben haberse limpiado de malas hierbas ya en el otoño anterior o 2-3 semanas antes del procedimiento de octubre, así como estar libres de esporas de enfermedades y larvas de plagas. Si la tierra en el jardín se alimenta regularmente, entonces no tiene sentido fertilizar adicionalmente, porque el arbusto sobrealimentado, a pesar de su mayor tamaño, soporta muy mal. De lo contrario, aproximadamente 3 semanas antes del procedimiento, el pozo deberá enriquecerse con 150 gramos de superfosfato, 5 kilogramos de estiércol podrido o compost, así como 50 gramos de sales de potasio.

Las plántulas de zarzamora deben elegirse con prudencia. Idealmente, estos deben ser especímenes anuales con un sistema radicular maduro de más de 10-15 centímetros y dos tallos sanos, cuyo diámetro exceda los 5 milímetros. Una condición importante también es la presencia de un riñón en las raíces. La profundidad y el ancho del hoyo se determinan según la edad y el estado del material de siembra. En cualquier caso, se debe mantener una distancia de 1 metro entre cada arbusto y otras plantas o edificios. De hecho, cuanto más alto sea este indicador, mejor se mostrará la mora.

El esquema de plantación de arbustos se determina en función de la rapidez con que crecen los brotes, así como de cómo se cultiva generalmente el cultivo. Por lo tanto, el método del arbusto está destinado a variedades de bajo crecimiento. En este caso, se permite plantar un par de plántulas en un hoyo, y las depresiones en sí deben excavarse de acuerdo con el esquema de 1,8 por 1,8 metros. Una alternativa al tupido es el método de la cinta. Según él, las plántulas están ubicadas en una depresión alargada con un espacio de 1 metro, y queda un espacio de 2 a 2,5 metros entre las filas.

Después de plantar el material de siembra, se rocían sus raíces de modo que el riñón de control se encuentre entre 2 y 3 centímetros bajo tierra. También será correcto dejar una pequeña depresión cerca del arbusto, en la que se acumulará la humedad. El suelo de los lechos se golpea bien y cada espécimen de mora recibe de 3 a 6 litros de agua. Cuando se absorba todo el líquido, será necesario cubrir la superficie con abono o abono, formando una capa de unos 4 centímetros de espesor. Además, cada plántula plantada deberá acortarse en algún lugar hasta veinte centímetros de altura y deshacerse de las ramas de la fruta.

Después del invierno, es costumbre fertilizar las moras de jardín con compuestos que contienen nitrógeno, que aceleran el desarrollo de los brotes anuales. Para ello, cada arbusto recibe unos 50 gramos de nitrato de amonio, que se incrustan en el suelo a una profundidad de 10-15 centímetros. Aquellos que prefieren la materia orgánica pueden alimentar a las plantas en la primavera con estiércol de cerdo o excrementos de pollo, que también contienen nitrógeno. Para acelerar la maduración de los frutos, se propone regar los arbustos con una solución de superfosfato al 10%.Se organizan un par de procedimientos con un intervalo de dos semanas.

La cultura requiere otros elementos una vez cada 3-4 años. Los jardineros novatos pueden usar complejos minerales listos para usar, y a los especialistas experimentados les resultará más fácil preparar una combinación de 10 kilogramos de compost o humus, 100 gramos de superfosfato y 30 gramos de sulfato de potasio. Esta cantidad debería ser suficiente para un metro cuadrado de plantación. Esto debe hacerse después de cosechar las bayas.

Dado que las moras de jardín crecen rápidamente, regularmente requieren varios tipos de poda. Por ejemplo, para estimular la formación del sistema de raíces en el primer año, las inflorescencias deberán eliminarse del arbusto. Al año siguiente, los brotes se acortan a un metro y medio, y la incisión se crea necesariamente sobre la yema sin eclosionar. Con el inicio de la primavera, todas las áreas congeladas por encima de los brotes vivos se cortan de las ramas. Con la llegada del verano, se eliminan todos los tallos innecesarios, excepto los 5-7 más fuertes, y las puntas de los brotes jóvenes se cortan en 5-8 centímetros. Además, para estimular la renovación del arbusto, se acostumbra eliminar los brotes de dos años.

Atar una mora facilita que los rayos del sol fluyan hacia ella y, por lo tanto, mejora la fructificación. Además, el procedimiento resuelve el problema de las fracturas de los brotes doblados y también hace que la cosecha sea más conveniente. La primera liga se lleva a cabo en la primavera, cuando desaparece la probabilidad de que vuelvan las heladas, y la segunda, en el otoño, al final de la cosecha. Los tallos rastreros generalmente se fijan en el nivel inferior del enrejado y los anuales, en la parte superior del soporte. Las variedades erectas también se inclinan ligeramente hacia un lado y sus brotes en crecimiento están atados al borde opuesto.

El cuidado de un cultivo que se prepara para la invernada puede diferir según la edad y las características de desarrollo del arbusto. Por ejemplo, las muestras que viven en un invernadero serán suficientes para atarlas en un paquete y ponerlas debajo de una película en una zanja.

• Sin espinas. Las variedades sin espinas deben cubrirse con especial cuidado en regiones con inviernos fríos, por ejemplo: en Siberia o los Urales. De lo contrario, el trabajo se realiza de la misma manera que en el caso de los ejemplares espinosos.
• Plántulas. Antes de la invernada, las moras del primer año de vida se cortan en dos o tres de los brotes más fuertes. Las plantaciones se riegan abundantemente y se esconden debajo del material de cobertura.
• Joven. Es relativamente más fácil cuidar las moras rastreras, ya que antes del invierno basta con sacarlas en una zanja excavada en campo abierto. Si la variedad no tiene espinas, además, el arbusto deberá envolverse en agrofibra. La flexión de las especies erectas hacia el suelo comienza incluso a temperaturas por encima de cero. Si la planta se resiste, entonces se dobla en varios enfoques o adicionalmente se pesa con pesos. Es importante recordar que los brotes no deben dirigirse al centro del arbusto, sino al frente.
• Los viejos. Antes de invernar, el arbusto viejo primero se rejuvenece y luego se cubre con un material especial. Es mejor hacer esto en varias etapas: primero, con la ayuda de un cordel, forme haces, luego dóblelos al suelo y después de una semana o dos, envuélvalos con agrofibra.

La propagación de la mora se lleva a cabo de varias formas. Las capas apicales suelen verse afectadas en los meses de primavera. Para hacer esto, el tallo trepador simplemente se atrae a la superficie del jardín y su parte superior se cubre con tierra. Después de un breve intervalo de tiempo, los brotes de la raíz picotean el corte y las yemas, que están en el suelo, sueltan nuevas ramas.En este punto, se permite que el nuevo bebé se separe de la instancia original. La reproducción por capas horizontales ocurre a una edad similar. El brote se inclina hacia el suelo y queda completamente enterrado. Tan pronto como aparezcan nuevos arbustos sobre la superficie, se pueden separar unos de otros y transferirlos a un nuevo hábitat. La reproducción por chupones de raíces también es bastante simple. Es mejor elegir aquellos ejemplares que tengan al menos 10 centímetros de largo. Al elegir un método de división, el arbusto se retira completamente del suelo y se divide en varios fragmentos desarrollados.

La propagación por esquejes se utiliza para las variedades más valiosas. El material de siembra se recolecta en mayo o julio: debe formar parte del brote con una yema y una hoja. El corte inferior de la ramita se trata con un agente estimulante, después de lo cual se planta en un recipiente lleno de turba y vermiculita. Para que la ramita forme una plántula de pleno derecho, debe crecer bajo una película adhesiva o una tapa transparente. En principio, adecuado para moras de jardín y el método de semillas. Las semillas se mantienen primero durante 3 horas en agua y durante 3 días en un paño húmedo, y después de hincharse se profundizan en el suelo en 8 milímetros. El suelo se compacta y se riega, y los propios contenedores se transfieren a un espacio donde la temperatura no supera los +5 grados. Después de un par de meses, los recipientes se transfieren al calor.

Una de las enfermedades más comunes de las moras de jardín es la roya columnar, que se indica por la aparición de manchas oxidadas en las láminas de las hojas. Para la profilaxis, el cultivo debe rociarse con líquido de Burdeos al uno por ciento. El procedimiento se realiza dos veces: cuando aparecen las hojas jóvenes y después de la fructificación. La antracnosis aparece a finales de la primavera o principios del verano, especialmente agravada por las fuertes lluvias. Para evitar la aparición de manchas púrpuras y rojo pálido, la planta deberá ser alimentada y desyerbada de manera oportuna.

Para evitar el desarrollo de varios tipos de podredumbre, no se debe permitir que las plantaciones se espesen. Hacer frente a las manchas y el mildiú polvoriento se tratará con las mismas preparaciones que para el óxido. Entre los insectos, las moras suelen sufrir garrapatas, orugas, pulgones, cascanueces, así como una variedad especial de polillas, gorgojos y escarabajos. Para combatirlos, las plantaciones deben tratarse con insecticidas: "Aktellik", "Akarin" o "Fitoverm".

Uno de los principales errores que cometen los jardineros novatos es la decisión de cultivar representantes de una variedad previamente desconocida. En este caso, es muy fácil confundir tanto con el momento del trasplante a campo abierto como con el cuidado general del cultivo.

Ciertos problemas son causados ​​por el uso de material de siembra en mal estado o contaminado. Las violaciones comunes incluyen la no observancia de los espacios entre las plántulas individuales, la siembra a la sombra, la aplicación excesiva de materia orgánica o la instalación de un enrejado después de trasplantar plántulas a campo abierto, lo que daña significativamente el sistema de raíces.