Matices de las peras de poda en primavera.

Una buena cosecha de peras es el resultado de un cuidado competente, para lograrlo, las ramas no deseadas deben eliminarse de manera regular y oportuna. Conocer las reglas y matices de la poda primaveral ayudará a crear las condiciones óptimas para el crecimiento y maduración de las frutas.

Si las peras no se podan, crecerán altas, empujando los brotes verticales. Esto reducirá los rendimientos y debilitará la capacidad del árbol para resistir enfermedades y heladas.

Veamos los principales objetivos de la poda.

• Te permite formar un esqueleto fuerte.
• La distribución de ramas dentro de la copa se vuelve uniforme.
• Las ramas se mantienen en el tamaño adecuado para facilitar el mantenimiento y la cosecha.
• Se proporciona acceso a luz y oxígeno dentro de la copa; si no son suficientes, la aparición y el crecimiento de los brotes en la parte sombreada del árbol se ralentizará o se detendrá por completo.
• Esto reduce el riesgo de enfermedades y plagas.
• Rejuvenecimiento de peras maduras y viejas, prolongación del período de fructificación.

La poda de perales en Moscú y la región de Moscú puede comenzar en marzo. A principios de la primavera, la savia aún no comenzará a moverse. Básicamente, durante este tiempo, se podan las plantaciones jóvenes. Las principales obras de canteado se llevan a cabo a finales de marzo, desde principios hasta mediados de abril. El mejor momento para podar es cuando el aire se calienta a 5-8 ° C y los cogollos aún no han comenzado a crecer. También considere el próximo pronóstico del tiempo.

No se recomienda procesar las peras a bajas temperaturas ya que el árbol se vuelve quebradizo. Si la savia ya ha comenzado a moverse, debido a la poda o eliminación de ramas, la planta perderá algunos de los nutrientes necesarios para el crecimiento. Pero la poda se puede hacer no solo en marzo, el trabajo también se realiza en mayo. Este período es ideal para podar árboles maduros. Se eliminan las ramitas que hacen que la corona sea demasiado gruesa. Un rasgo característico de la poda de mayo es una disminución en la tasa de crecimiento de la planta.

El procesamiento de las peras difiere en términos de tiempo y trabajo realizado, se puede dividir en las siguientes 3 categorías:

• de apoyo (rejuvenecedor);
• formativo;
• sanitario.

Consideremos cada uno de ellos en detalle.

Esta poda se realiza principalmente en la plantación y en peras jóvenes. El crecimiento y desarrollo de un árbol depende de una poda oportuna y competente. La correcta distribución de las ramas esqueléticas y vegetativas permite obtener frutos tempranos y formar una rica cosecha. En plantas maduras, este método se utiliza para quitar las puntas de las ramas principales.

Hay varios tipos de coronas de peral. Puede elegir el adecuado, según las condiciones de cultivo y las preferencias personales. Las más populares son las coronas en forma de cuenco y de niveles dispersos. Consideremos cada esquema con más detalle.

Este tipo de corona, común en el cultivo de frutas, se parece mucho a su forma natural. En la parte superior del tronco, las ramas están en grupos (niveles) de dos o tres, y algunas veces una a la vez. La corona comienza a formarse a principios de la primavera en las plántulas anuales.En el conductor, es necesario apartar la zona del tronco a una altura de 50 cm del suelo. Si se reduce esta distancia, en el futuro será incómodo cuidar una pera madura. Cuanto más grande sea el tronco, más vulnerable será el tronco del árbol al frío y al calor. Cuente 35 cm adicionales por encima del tallo y coloque el primer nivel de ramas esqueléticas encima de él, corte el conductor.

En el proceso de elaboración de la pera, se debe tener cuidado para asegurar que la poda sea correcta y que no queden tocones. De lo contrario, durante el crecimiento, el conductor puede desviarse demasiado hacia un lado. Los brotes en conflicto deben eliminarse tan pronto como aparezcan.

En la primavera del próximo año, los brotes se cortan, en la primera etapa se dejan tres brotes fuertes con un intervalo de 10-15 cm a lo largo del tronco. Se cortan aproximadamente a la misma longitud horizontal. Los brotes deben crecer uniformemente alrededor de la circunferencia y su ángulo debe ser de 100 a 120 °. Todas las demás ramas laterales deben cortarse o doblarse temporalmente para que queden paralelas al suelo. Esto ralentizará artificialmente su crecimiento y aumentará las posibilidades de fructificación.

En el tercer año, se deben colocar 2-3 ramas a una altura de 60 cm desde el nivel inferior, se convertirán en un marco para el futuro. Si las ramas crecen demasiado, acórtelas. No trabajes con ramas curvas, pero acorta o recorta las que engrosan la copa. En la primavera del cuarto año, quedan 1-2 brotes del tercer "piso" a una distancia de 40 cm del segundo. Después de otro par de años, las ramas del tallo se acortan a las ramas esqueléticas superiores. La altura final de la copa no debe exceder los 4-4,5 m.

Entre los jardineros, la corona en forma de copa regular y la versión mejorada son populares. En la versión clásica, las ramas principales están ubicadas muy cerca unas de otras. En una versión mejorada, las ramas principales están ubicadas a una distancia de 15-20 cm entre sí. El tamaño del tallo de la corona es de 50 a 60 cm.

En las plántulas de hasta un año, las ramas del marco de la corona se forman a partir de tres o cuatro brotes laterales. Deben colocarse simétricamente alrededor del tronco del árbol. Se deben eliminar otros brotes y cortar las ramas principales a la longitud de las ramas laterales superiores. También se deben recortar los brotes esqueléticos: los superiores - 10-15 cm de longitud, los medios - 20-25 cm, los inferiores - 30-35 cm. La poda para aumentar el tamaño de la corona se realiza en el exterior yemas. Las ramas superiores deben mirar hacia el norte, de lo contrario se volverán demasiado largas y estrechas.

Quite los brotes erguidos, que crezcan hacia adentro o agrandados. Si es necesario, acorte ligeramente las ramas del esqueleto. Puede cambiar la dirección de crecimiento cortando el conductor sobre la rama que crece en la dirección deseada. En las ramas esqueléticas, seleccione dos brotes que se convertirán en ramas secundarias y córtelos. Elimina las ramas en conflicto.

Para una pera de 3 años, recorte las ramas esqueléticas si es necesario para agrandar la corona. Las ramas secundarias, que han superado a las principales en crecimiento, también deben ser cortadas. Los brotes que crecen en la copa deben cortarse por completo o dejar dos cogollos en altura. Coloque las ramitas fructíferas de manera uniforme en el centro de la corona.

A medida que crecen los árboles frutales, mostrarán ramas viejas, rotas o enfermas. Se requiere una inspección visual periódica para identificarlos.

Se deben quitar las ramas rotas si es necesario y se deben limpiar los anillos (nidos) adheridos al tronco. Esto se hace para prevenir la propagación de la enfermedad.Las sobras deben quemarse.

La poda de mantenimiento se realiza en los primeros diez días de marzo y abril para rejuvenecer los árboles maduros. Elimine el exceso de brotes de toda la corona cada año. Los brotes jóvenes que crecen verticalmente siempre deben eliminarse. Acorte las ramas individuales en aproximadamente 1/3 para estimular la fructificación. Quite las ramas grandes y algunas ramas viejas para reducir la tensión en el tronco.

Considere el conjunto mínimo requerido de herramientas y materiales para la poda de alta calidad de árboles jóvenes y maduros.

1. La principal herramienta de procesamiento es una podadora de jardín (o podadora). Los brotes pequeños (hasta 1,5-2 cm) se pueden cortar con podadoras cortas y las ramas más grandes (hasta 3-4 cm) con una podadora larga.
2. Sierra de jardín (estrecha) con un afilado especial y un mango ergonómico para un corte suave y preciso. Está diseñado para podar ramas grandes.
3. Cuchillo de jardín. Se utiliza para cortar, aserrar, descortezar y pelar troncos y ramas.
4. Peldaños y escaleras. Con su ayuda, puede facilitarle el acceso a las secciones de la corona.

Las herramientas para el trabajo deben prepararse con anticipación. Asegúrese de que el filo esté limpio y afilado.

Si estas herramientas no están a mano, entonces se puede usar la llama de un quemador de gas o un encendedor convencional para manejar suavemente la hoja.

La poda se realiza de acuerdo con las reglas generales de jardinería, pero con varias peculiaridades. Tanto las plantas jóvenes como las maduras deben tratarse gradualmente para evitar un adelgazamiento excesivo de la copa. Conocer y seguir algunas reglas simples de poda puede ayudar a reducir el daño de los árboles y acelerar su recuperación.

1. Primero, corte los brotes que crecen en un ángulo agudo desde el tronco. Luego ramas laterales que crecen perpendiculares y paralelas al tronco.
2. Es difícil para los perales hacer frente al estrés de la poda a gran escala. Todos los esfuerzos están dirigidos a una regeneración intensiva. Esto debilita el crecimiento del árbol y ciertamente reduce la fructificación. Si la corona del árbol aumenta significativamente, se recomienda dividir el trabajo de procesamiento de la corona a la mitad.
3. Si la rama tiene un grosor de 3-4 cm, primero haga un corte de preparación en la parte inferior y luego un corte regular en la parte superior. Esto evita dañar la corteza de la pera cuando la rama se rompe por su propio peso.
4. Al retirar una rama, el corte debe ser correcto, no demasiado profundo y al ras con el anillo en la base del brote. Esto ayudará a que sus cortes se curen lo más rápido posible.

Dependiendo de la edad del árbol, existen diferentes formas de podar la pera en primavera.

La tarea principal de podar un árbol joven es formar la corona correctamente.

1. No se recomienda podar en el primer año después de plantar las plántulas debido a su lento crecimiento.
2. Después de un año, las plantas jóvenes se pueden podar a una longitud de 50-70 cm para promover la germinación.
3. Después de un año, el brote central debe recortarse nuevamente, dejando cuatro o cinco ramas laterales fuertes en un ángulo de 45 °. Los extremos de las ramas principales deben ser más altos que las ramas laterales secundarias. Elimina las ramas en conflicto.

A medida que el árbol crece, los brotes jóvenes que darán frutos se doblan. Se nivelan con cuerdas pesadas o se jalan sobre ramas adyacentes.

Elimine el exceso de brotes en árboles de 8 a 10 años, incluidas las ramas medianas a grandes.

Se utilizarán brotes jóvenes y fuertes para reemplazar a los más viejos.

El viejo peral necesita un rejuvenecimiento significativo. Comience recortando la parte superior de la corona donde aparecen nuevos brotes, el tronco se puede cortar por la mitad. El resto de la corona debe dejarse con dos niveles (5-6 ramas) de ramas esqueléticas. Cree aproximadamente un metro de espacio entre los niveles.

Mantenga cortas las ramas principales del árbol. No las dejes demasiado tiempo, ya que el peso de la fruta hará que se doblen hacia el suelo. A continuación, trate el árbol quitando las ramas demasiado crecidas o internas. Las ramas viejas que no dan frutos se pueden podar de forma segura, ya que ya no son productivas. Es mejor reemplazarlos con brotes jóvenes.

Al final del trabajo, se deben quitar todas las ramas cortadas del árbol y se deben quemar las ramas enfermas. Las áreas tratadas deben tratarse con barniz de jardín o cubrirse con pintura al óleo.

Si la temperatura es inferior a 8 ° C, la var de jardín no se adherirá bien a la madera, por lo que la pintura es la mejor opción. Los expertos desaconsejan fertilizar el árbol inmediatamente después del procesamiento.

El principal error que cometen los novatos es que solo quitan las ramas secas o dañadas. Este tipo de poda puede ser apropiado cuando la lesión no se ha desarrollado y se ha extendido más allá del brote. Los brotes deben eliminarse hasta el primer brote sano.

Otro grave error es el engrosamiento de la corona. Las ramas que están cerca unas de otras chocarán entre sí con el viento. Con el contacto frecuente, la capa protectora de los brotes se daña, por lo que los insectos dañinos y las enfermedades comienzan a atacar el árbol.

Los principiantes a menudo cometen el error de dejar un gran tocón de árbol o cortar ramas en ángulo. Otra violación de las reglas es el uso de herramientas oxidadas y sucias. Los primeros dejan surcos profundos y rebabas en el corte, que pueden provocar la pudrición. Las herramientas sucias pueden hacer que aparezcan hongos en el corte.