¿Cómo podar las frambuesas en otoño?

Como cualquier cultivo de huerto, que da muchos frutos, a lo largo de décadas, las frambuesas necesitan una poda regular. El descuido de la poda de frambuesa está plagado de una disminución gradual, pero segura, del rendimiento, muchos arbustos mueren y no tienen tiempo para dar nuevos brotes y raíces.

La poda de frambuesa es esencialmente un rejuvenecimiento de los arbustos. Esta es la lucha no solo contra las plagas que se esconden en la "jungla" formada por hileras informes y sin dueño, que no han sido cuidadas durante muchos años, sino también la estimulación del crecimiento de nuevas ramas fructíferas que afectan directamente la cosecha. El hecho es que en las ramas viejas, que tienen varios años o más, no se forman inflorescencias, tales ramas se convierten solo en un "esqueleto" de rodamiento.

Los arbustos, en los que las ramas jóvenes han dejado de aparecer, de hecho, se convierten en una "flor estéril" que no conlleva ningún beneficio práctico (cosecha), a excepción de un posible paisajismo. Las frambuesas se reproducen no solo por semillas (plántulas), sino también vegetativamente (una rama cortada del arbusto, junto con una raíz joven).

La poda principal se realiza mejor en el otoño, cuando los matorrales de frambuesa han dejado de dar frutos este año y luego pierden su follaje. Es en este momento para el próximo año que se establece la forma del arbusto en crecimiento.

La poda adicional solo se asocia con la eliminación de ramas enfermas, viejas y no desarrolladas adecuadamente. Ignorar este procedimiento durante el próximo año afectará negativamente la cantidad y calidad de la cosecha. Secas (ramas muertas) evitarán que crezcan las crías.

A diferencia del calendario "meteorológico" habitual, el calendario lunar se centra en números específicos. Aquí la astrología y la numerología vienen al rescate, este enfoque está mucho menos justificado que las acciones “según el clima”. La esencia del método es la poda durante la luna menguante. Existe una teoría según la cual el flujo de savia se dirige hacia las raíces, lo que evitará la pérdida de savia (evaporación) a través de los cortes aplicados de las ramas. No se pueden cortar los arbustos de frambuesa en luna llena y el día en que la fase lunar comienza a crecer y el día 23.

Las fechas específicas de poda en el otoño son 2, 5, 7, 9, 20 y 28 de septiembre, 1, 4, 5, 10, 29, 31 de octubre, 3, 7, 8, 11, 28, 30 de noviembre. Según esta teoría, los días 3, 6 y 8 lunares son propicios para cualquier actividad en el jardín y en el jardín, incluida la poda de la copa de los arbustos. No puede recortar los días 1 y 28 de octubre, 1 y 26 de noviembre.

Si no cree en los signos astrológicos, entonces usted realiza la poda teniendo en cuenta el clima y el pronóstico del tiempo en la región. 1,5 meses antes del inicio de las heladas regulares... Este período se debe al tiempo durante el cual las frambuesas acumulan nutrientes, preparándose así para el invierno. Cada región tiene su propio período de poda.

Para los Urales y Trans-Urales, Siberia, este período abarca todo el mes de agosto. En el territorio de Primorsky, en Moscú y la región de Moscú, en la mayor parte de la zona media del territorio europeo de Rusia, este período se puede posponer hasta mediados de septiembre, en la región de Leningrado, hasta su final. En el sur de Rusia, la poda se realiza desde mediados de septiembre hasta mediados de octubre.El tiempo mínimo que tardan los matorrales de frambuesa en adaptarse a las heladas es de solo tres semanas. Si no se cumple este plazo, tal desviación del cronograma puede reducir seriamente la cosecha del próximo año, ya que los arbustos de frambuesa deben prepararse con anticipación para la próxima temporada de crecimiento.

En las frambuesas normales, la poda se puede hacer inmediatamente después del final de la temporada de cosecha. Si los meteorólogos prometieron una ola de frío temprano, entonces vale la pena cambiar ligeramente el término para acortar las ramas a uno más temprano. No es fácil tener en cuenta el momento exacto de la poda: guíese por la helada planificada. En las variedades remontantes, que difieren en la fructificación hasta el otoño, dando una pequeña cosecha casi todo el verano, las ramas innecesarias se cortan después de que se caen las hojas.

Para las ramas pequeñas que no han tenido tiempo de desarrollarse a tamaños medianos, serían adecuadas las tijeras de oficina o de costura ordinarias, afiladas y afiladas, hechas de acero para herramientas de alta calidad. Para ramas medianas y más gruesas, una podadora de alta calidad (hecha del mismo acero) es indispensable: el corte debe ser uniforme.

Como consumibles: cera, barniz de jardín u otro producto ecológico que cierra el lugar de corte de la humedad y evita que los patógenos, mohos y hongos se multipliquen allí. Si se instalan nuevos o se están modificando los soportes de enrejado existentes (malla en un marco de soporte), utilice cordeles naturales o sintéticos (cordeles de jardín). La liga de un árbol de frambuesa demasiado crecido dará a los propietarios la capacidad de cosechar fácilmente caminando entre las hileras y delimitará las plantas, brindándoles más luz solar y mejor ventilación.

La poda formativa se basa en prevenir el engrosamiento excesivo de los arbustos de frambuesa. Un crecimiento denso, una abundancia de vegetación creará un verdadero "matorral" en el que las abejas y otros insectos no tendrán acceso completo para la polinización de las inflorescencias. Como resultado, una pequeña cantidad de flores polinizadas es la misma cantidad de bayas. Las propias bayas, que reciben poca luz, madurarán más lentamente, tendrán un sabor a hierba, aguadas, sin el característico sabor y aroma característicos de las frambuesas maduras. Entonces, en el primer otoño, la poda se realiza de la siguiente manera.

• Aproximadamente 10 de los mejores y más sanos brotes en desarrollo quedan en el arbusto. Todo lo que no ha tenido tiempo de crecer correctamente pasa automáticamente por el quirófano.
• En el segundo año, la poda de los brotes hijos se realiza a los mismos 15 cm. La esencia del esquema es estimular el crecimiento activo de nuevos brotes, especialmente aquellos que dan fruto directamente.

Hay otro esquema para podar frambuesas.

• Se cortan muchas ramas jóvenes laterales... La conclusión es que la principal tiene tiempo para crecer un metro o más durante el verano. Por cada 10 ramas laterales, por ejemplo, quedan 3-4.
• La repetición de la misma etapa el próximo año permitirá que la hilera de frambuesas crezca a la altura del crecimiento humano y aún más (con una longitud total de más de 2 m). La mayoría de los brotes laterales se cortan del árbol de frambuesa que continúa creciendo rápidamente. El tallo principal en crecimiento está atado a un enrejado, ya que se desvía de una posición directa bajo su propio peso y en el viento.
• En el tercer año, se corta la parte superior del tallo principal.... A partir de este momento, las ramas laterales continúan creciendo activamente en diferentes direcciones, lo que permitirá que la frambuesa se enrolle alrededor de la red de enrejado. Hasta los 5-6 años (por edad), los arbustos dan buenos frutos, el rendimiento alcanza su cantidad máxima. En este caso, cada rama secundaria (terciaria, cuaternaria, etc.) se acorta 25 centímetros desde la corona.

Una parte integral de dicho esquema es el corte de los procesos de arbustos laterales que provienen de la roseta basal común (materna). Si no es posible plantarlos en lugares nuevos, véndalos a cualquier jardinero aficionado interesado o tírelos. Las puntas debilitadas de las ramas se pueden cortar hasta la primera yema bien desarrollada. Si se han desarrollado demasiadas ramas y todas están sanas, no debe dejar algunas; crearán un engrosamiento, lo que tiene un efecto beneficioso sobre las colonias de plagas.

Existen varios métodos para cortar las ramas adicionales del árbol de frambuesa. Al combinarlos, logran una hermosa apariencia y un alto rendimiento de esta baya.

Una poda simple puede afectar tanto la parte aérea como la radicular. En el primer caso, el adelgazamiento del arbusto se realiza a partir del crecimiento joven, que no tendrá tiempo de lignificarse por la caída. Los brotes verdes, no lignificados, mueren; no tiene sentido dejarlos, sabiendo que no harán frente a la tarea en cuestión (se convertirán en plantas perennes), mientras que quitan una parte significativa de los nutrientes del arbusto principal, no hay .

El "esqueleto" del arbusto también necesita una formación clara.... Dependiendo de la variedad, el propietario del árbol de frambuesa elige cuál es más importante: permitir que las frambuesas se eleven, digamos, casi hasta el techo de una glorieta u otra estructura, una barrera que sirve como enrejado, o para acortar la parte central. brotes, habiendo creado previamente una corona exuberante, pero translúcida y bien ventilada ...

Para este propósito, todo lo que está subdesarrollado, engrosado, extraño se elimina; no es la vegetación la que se adelgaza, sino la parte principal del arbusto. De hecho, la poda habitual se puede posponer: se reemplaza inmediatamente por una formativa, sin embargo, en el verano, los lugares recortados se sellan inmediatamente con barniz de jardín o cera. La manifestación de lástima por una maleza aparentemente saludable y aparentemente en crecimiento activo es inaceptable: estos no son arbustos decorativos, que, por cierto, también están nivelados, sino "frutos" de arbustos.

La condición sanitaria del arbusto es la ausencia de cualquier cosa insalubre. Sea lo que sea lo que esté afectado, debe eliminarse de inmediato para que la enfermedad no cubra todo el arbusto. Secas, podridas, cubiertas de musgo, hongos, moho, afectadas por microbios: todas esas ramas y brotes pasan "debajo de la podadora". El objetivo es mantenerlo viable.

En la naturaleza, la selección natural destruirá todo lo débil y lento, mientras que los humanos pueden acelerar este proceso, preservando lo que es bueno y útil: las ramas y raíces que dan el máximo rendimiento. La poda sanitaria nunca es demasiado tarde: se ve más como una emergencia.

En el período de otoño, las variedades remontantes difieren en servicio de las simples. Antes del inicio de las heladas no debe pasar más de un mes y menos de tres semanas. No se esfuerce por cortar los arbustos en el verano: la maduración de las bayas es posible en el otoño. Para obtener una gran cosecha, se realiza una poda ordinaria en todos los arbustos. En cuanto a las dos cosechas pequeñas, entonces, en consecuencia, el corte de ramas innecesarias se realiza parcialmente. Es la poda “media” que se adapta a las regiones más meridionales de Rusia. El resto de regiones, donde el clima es más severo en términos invernales, practican la poda generalizada de arbustos.

La poda parcial se realiza de la siguiente manera. Las ramas de dos años que han perdido la capacidad de dar frutos en abundancia se podan hasta el nivel del suelo, sin dejar tocones. Puedes distinguirlos por la costra que comienza a desprenderse. Solo quedan hasta 4 de las ramas más viables; las ramas fructíferas aún no han crecido en ellas. En el caso de la poda completa, todos los brotes se eliminan a lo largo de la línea de superficie del suelo. Los tocones tampoco deberían dejarse aquí: servirían de refugio para bacterias, esporas y hongos.

En ambos casos, toda la biomasa recortada se retira del sitio. No debe temer la poda completa: las variedades de frambuesa con una cosecha a largo plazo producen bayas en ramas de dos años y de un año. Si las ramas que se han vuelto innecesarias no se eliminan durante el otoño, se cortan en la primavera.

Procesar frambuesas después de un corte de pelo significa seguir estos pasos:

• una sección gruesa del corte se cubre con cera o barniz de jardín;
• fumigación con sustancias que repelen plagas de todo tipo y variedad;
• si es necesario, alimente las plantas.

Se recomienda que las frambuesas, como cualquier variedad de arbustos y jardines, se cultiven en un lugar que esté extremadamente protegido de la germinación de las semillas de malezas traídas por el viento. El lugar ideal son las condiciones de invernadero, en las que la luz solar será lo suficientemente difundida, parcialmente absorbida, por ejemplo, por el techo de policarbonato mate del edificio. Aquí las plantas tampoco se ven afectadas por el huracán y están parcialmente protegidas del granizo. Se recomienda regar los matorrales de frambuesa con un método de goteo; su eficacia ha sido probada con el ejemplo de millones de agricultores de jardinería.

A menudo, después de los duros inviernos, las partes frescas y trasplantadas de los arbustos de frambuesa se despiertan más tiempo de lo habitual en primavera. Las frambuesas comunes son increíblemente viables: como, por ejemplo, las moras y un híbrido, ezhemalin, pueden sobrevivir y multiplicarse, liberando brotes hacia el final de la primavera. No se apresure a desenterrarlo: estos arbustos aún se mostrarán. La tesis anterior parece convincente de que las frambuesas, como una mala hierba, sobrevivirán incluso en la sequía. Esto no es verdad. Después de una semana de calor y calor de 40 grados, a menudo muere.

Será correcto regarlo todos los días en climas cálidos. No use compost fresco de tres años. Los desechos frescos de humanos y animales de granja, aves de corral, no “fermentados” durante un período adecuado, están garantizados para quemar el sistema de raíces de cualquier cultivo de huerta y huerta. No espolvorear frambuesas durante la floración. El agua eliminará el polen, muchas flores no se fertilizarán y la cosecha será muy escasa.

No lo utilice para agua de riego que contenga sulfuro de hidrógeno, exceso de hierro y otros "productos químicos" no indicados para su uso. Si, por ejemplo, una aplicación única de una solución débil de cobre y sulfato de hierro puede ahuyentar a las plagas, y el fertilizante de potasio / fósforo, también aplicado una vez (en la primavera), se alimenta, entonces todos los demás compuestos solo dañarán. El sulfuro de hidrógeno se combina con el oxígeno disuelto en agua y se convierte en ácido sulfuroso que, como cualquier acidificación inorgánica, inhibe el crecimiento y desarrollo de nuevas ramas, evita que los cogollos revienten y broten nuevos brotes de ellos, porque el agua se “muere”. El óxido de hierro soluble, oxidante, se deposita en forma de herrumbre en las plantas, el suelo, obstruye las tuberías de riego y las boquillas de aspersión. Tanto el óxido como los compuestos de azufre cambian la composición del suelo: al reaccionar con algunos nutrientes en él, forman ácido sulfúrico y compuestos ferruginosos, muchos de los cuales no son útiles para cultivos hortícolas.

Puede recortar los arbustos solo con una podadora estéril. La forma más sencilla es escaldarlo o procesarlo con Aseptolin.... Esta preparación contiene hasta un 70% de etanol; incluso el 15% de su solución mata cualquier célula.