Todo sobre el aislamiento de paredes con espuma.

Todo el que se atreva a hacer algo así debe saberlo todo sobre el aislamiento de paredes con espuma plástica. La fijación de estructuras de espuma en las instalaciones y en el exterior tiene sus propias características; también es necesario tratar el aislamiento líquido y sólido, con su espesor óptimo. Además, deberá familiarizarse con el rectificado de juntas y otros matices tecnológicos.

Cualquier solución tecnológica siempre tiene ventajas y desventajas. Esto se aplica completamente al aislamiento de espuma de varias viviendas, edificios auxiliares y de servicios. La ventaja más importante de este enfoque es el costo relativamente bajo de los fondos. La espuma plástica en sí es barata y no requiere una instalación compleja ni sujetadores costosos. Este material realiza su función principal, retener el calor, con bastante eficacia.

Es liviano y se puede montar incluso en paredes relativamente débiles. Esta circunstancia es muy importante si su capacidad de carga (como en la reparación de edificios antiguos) solo puede estimarse de forma aproximada. La espuma de poliestireno también es buena para restringir la propagación de sonidos extraños. Con su ayuda, es fácil garantizar la paz y la tranquilidad en las instalaciones, incluso si la casa en sí está ubicada cerca de fuentes constantes de ruido.

Los puntos débiles, sin embargo, son:

• violación de la circulación normal del aire;
• vida útil limitada (en realidad, de 15 a 20 años, aunque los fabricantes afirman que su producto puede funcionar hasta 50 años);
• fragilidad y capacidad para soportar solo cargas ligeras;
• tendencia al daño por fuego y mantenimiento de la combustión de estructuras contiguas;
• "Adoración" de la espuma por los roedores.

Vale la pena considerar que, al menos cerca de fuentes de fuego abierto, dispositivos de calefacción y equipos eléctricos, es aconsejable utilizar un subtipo de poliestireno no combustible: penoplex. Su riesgo de incendio se reduce mediante el uso de aditivos especiales (los llamados retardadores de llama).

Para trabajar necesitará:

• el aislamiento en sí;
• pegamento a base de cemento o sustancias sintéticas;
• hongos especiales, que son 40-50 mm más gruesos que los paneles de espuma para paredes (tales sujetadores son muy útiles cuando se trabaja en verticales y superficies inclinadas);
• malla de refuerzo;
• espuma de poliuretano estándar;
• nivel del edificio y plomada (una de estas herramientas es indispensable, se necesitan ambas);
• cinta métrica típica;
• taladro eléctrico;
• un depósito para pegamento y una boquilla mezcladora para mezclarlo;
• una sierra para metales o un cuchillo de trabajo con un juego de hojas reemplazables.

Si usa aislamiento líquido, entonces se prepara de acuerdo con las instrucciones. Al determinar la cantidad requerida de dicha composición, uno debe recordar que no se expandirá (más precisamente, lo hará, pero la expansión térmica es insignificante), pero la compresión es bastante notable. Antes de ponerse a trabajar, aún debe determinar la carga exacta de las estructuras de aislamiento. Al calcular, en primer lugar, se tienen en cuenta las dimensiones y la densidad del material; casi nunca se requieren factores de corrección.

El GOST ruso estipula que la hoja de espuma debe tener un ancho de 100 cm y una longitud de 200 cm. Al pedir un lote grande, tiene sentido pedir un corte en un tamaño diferente. Es más fácil y rentable cortar una pequeña cantidad de material por su cuenta.A menudo se utilizan hojas de 120x60, 50x50, 100x100 y 100x50 cm.

En salas de madera, es muy importante llenar la caja. En edificios hechos de piedra natural, ladrillo o bloques de construcción, el aislamiento de espuma se realiza generalmente utilizando la tecnología "húmeda". Asegúrese de quitar todos los enchufes, interruptores, lámparas, interruptores y cables que los conectan. Y también será necesario deshacerse de incluso los sujetadores pequeños. Los rodapiés, tanto en el suelo como en el techo, deben retirarse.

Es recomendable quitar el acabado anterior. Por lo tanto, por cierto, es recomendable combinar el aislamiento de espuma con la construcción, reconstrucción o revisión. Todos los espacios que separan las coronas deben limpiarse de escombros y luego impregnarse con un antiséptico. Todas las grietas, excepto las que aparecieron en la propia madera durante la etapa de secado, deben ser reparadas. Para eliminar las lagunas, son adecuadas las siguientes:

• sellador
• resina;
• varias masillas;
• espuma de poliuretano.

Puede eliminar las grietas con aserrín mezclado con cola de acetato de polivinilo. Y también para este propósito utilizan musgo, estopa y trozos de tela. La caja se rellena al final. No es necesario crear una barrera de vapor: el árbol en sí mantendrá su propia humedad óptima. La secuencia para instalar el torneado es la siguiente:

• marcar los puntos de ubicación del arnés, bastidores y rieles horizontales;
• fije el arnés a la pared;
• montar flejes horizontales con esquinas metálicas;
• poner barras de marco (tanto horizontales como verticales).

Tendrá que prepararse con más cuidado para trabajar en la calle. Todo se hace en varias etapas. Además del interior, todo lo innecesario se elimina de la pared, incluidos los sujetadores. Deje solo una superficie plana y lisa. Más tarde:

• se utiliza una plomada para comprobar qué tan vertical es la fachada;
• eliminar bloqueos con yeso;
• inspeccionar la pared aislada;
• rellenar grietas, grietas y huecos con mortero de reparación;
• batir con la mano cuentas y protuberancias;
• limpie la fachada que ha ganado resistencia por obstrucciones y polvo con un cepillo de metal y suave;
• una pared de madera está tratada con retardadores de fuego y antisépticos;
• se imprimen ladrillos, hormigón y otros materiales de piedra;
• instale un perfil de soporte.

Esta opción para instalar espuma ha demostrado su eficacia durante mucho tiempo. En algunos casos, ha funcionado con confianza durante al menos 50 años. Tendrá que pegar las estructuras en la mezcla de construcción. Diluir la mezcla de pegamento seco en un recipiente aparte. Todos los parapetos, goteos y reflujos se eliminan preliminarmente, teniendo en cuenta el hecho de que el grosor total de las paredes está creciendo, todo esto tendrá que montarse nuevamente. Si el yeso tiene tiempo de despegarse, debe derribarse. Luego se seca, se imprima y se seca nuevamente (dentro de 2-3 días). Es inaceptable dejar desniveles de más de 30 mm de tamaño. Si persisten defectos tan profundos, deben recortarse y imprimarse nuevamente. El trabajo debe realizarse a temperaturas de +5 a + 25 grados.

Precisamente según el nivel, marcan donde se ubicará la franja del sótano. Debe ubicarse 2 cm más bajo que la unión del muro con la estructura de cimentación. En este caso, es necesario asegurarse de que esté otros 2-3 cm por encima del área ciega. Es necesario fijar las losas estrictamente en filas, moviéndose de abajo hacia arriba y proporcionando una separación vertical de las juntas de al menos 20 cm. La primera fila se coloca sobre una barra que bloquea la propagación de roedores. Se aplica pegamento alrededor del perímetro de la losa. En este caso, la sangría del borde debe ser de 1.5-2 cm. En la parte central de la losa, el pegamento se aplica en forma de trazos en un patrón de tablero de ajedrez cada 20-30 cm.

Estamos hablando de aislamiento de espuma de un sistema de pared de dos capas. La instalación de tablas se lleva a cabo mediante la tecnología "húmeda" habitual o plantando solo con pegamento. La pared decorativa está separada del aislamiento por un espacio de unos 35 cm, suficiente para garantizar la circulación del aire. De lo contrario, no habrá diferencias con la tecnología generalmente aceptada.

Este enfoque se practica si la fachada debe enfrentarse:

• vía muerta;
• tablilla;
• imitando material de madera;
• Azulejos de cerámica.

En este caso, los sujetadores se unen al torneado. Las losas se insertan en celdas especialmente seleccionadas. La ausencia de cargas en el aislamiento le permite pegarlo directamente a la pared o simplemente insertarlo en los lugares correctos, limitándose a hacer espuma en las juntas. Deberá instalarse una membrana de barrera de vapor sobre la espuma para que la caja no absorba la humedad. Es costumbre sujetar dicha membrana "con una superposición" y pegar las costuras con una cinta metalizada. Luego viene la contrarejilla, que deberá revestirse con productos decorativos de revestimiento.

Este es un tipo relativamente nuevo de soluciones basadas en espuma. Realiza una tarea protectora y decorativa al mismo tiempo. Las baldosas de clinker aplicadas a la superficie pueden reproducir el aspecto:

• ladrillos
• piedra natural;
• otros materiales utilizados tradicionalmente en el revestimiento de fachadas.

Si monta las estructuras con la suficiente precisión y utiliza paneles de alta calidad, puede formar un plano monolítico, incluso sin pequeñas costuras y espacios. La tecnología estándar tiene este aspecto:

• preparar la fachada de la manera tradicional "húmeda";
• pegamento diluido;
• pegue el panel de la esquina;
• cubra el panel térmico principal con pegamento usando tecnología "húmeda";
• recoger toda la portada a modo de mosaico;
• atornille la fachada completamente aislada con tornillos autorroscantes y pernos de anclaje utilizando los orificios provistos;
• Selle las costuras para que los rayos ultravioleta no caigan sobre la espuma.

Esta opción de aislamiento también es bastante simple. Los bloques con ranuras están interconectados. Por tanto, se forman cavidades herméticamente selladas. Allí se inserta el refuerzo y se vierte el hormigón. Cuando se completa el vertido, la espuma se termina por dentro y por fuera.

La protección térmica en las paredes del marco desde el interior con sus propias manos se lleva a cabo utilizando la misma tecnología que en el exterior. Por lo tanto, es bastante razonable considerar tales trabajos en un solo bloque. La técnica difiere poco del uso de lana de basalto. Sin embargo, el aislamiento se puede realizar tanto hacia fuera como hacia dentro. La colocación de la barrera de vapor dependerá de esto.

La película se coloca estrictamente en un lado. La razón es simple: por otro lado, tendrás que pegar el aislamiento sobre la piel. En el interior, generalmente están revestidos con paneles de yeso y en el exterior, con placas orientadas. Los paneles de yeso generalmente se adjuntan al marco. Entre los bastidores del marco, el poliestireno expandido se une a la placa de yeso, se aplica una membrana a prueba de viento sobre una capa térmica y, encima, hay un acabado directo o relleno de contrarieles para sujetar el material de acabado.

Cuando se utilizan paneles de marca prefabricados, generalmente no es necesario esmerilar las juntas. El método de fijación con pegamento permite el uso de una variedad de mezclas. A menudo se utilizan formulaciones secas. Basta con diluirlos según las instrucciones para obtener el resultado deseado. También puede comprar uñas líquidas listas para usar; sin embargo, entre las mezclas ya preparadas, se prefiere con mayor frecuencia el pegamento PVA especialmente barato.

La fijación con hongos y otro hardware es más laboriosa. Sin embargo, suele ser más fiable. Para lograr el máximo efecto, a veces se combinan la aplicación de pegamento y el uso de hardware. En cualquier caso, las superficies se pretratan con suelos de penetración profunda.