Damos forma a las uvas correctamente

Antes de comenzar a cultivar uvas en su parcela personal, debe familiarizarse no solo con las características y características de una variedad en particular, sino también con el proceso de cuidado adecuado de la misma. La poda es uno de los principales procedimientos de cuidado de la uva. Dependiendo del propósito de la poda y el tipo de planta, se selecciona el tipo apropiado de formación.

Antes de armarse con una podadora y comenzar a actuar, debe familiarizarse con la estructura del arbusto de uva. El arbusto en sí se llama liana y crece hacia arriba, se extiende hacia el sol. Tiene un sistema de raíces con tres variedades de raíces:

• rociado;
• medio;
• calcáneo.

También hay raíces esqueléticas, las primeras.

Y también su estructura incluye:

• cabeza;
• mangas (vid perenne);
• vides bienales;
• brotes anuales;
• hijastros (vides muy jóvenes).

La poda es uno de los principales procedimientos de mantenimiento. Sin él, es imposible obtener una buena cosecha y de alta calidad. Si no poda, la planta crecerá en exceso con brotes innecesarios, habrá muy pocos fructíferos entre ellos y con el tiempo no se volverá en absoluto. Todas las fuerzas se gastarán en el desarrollo de las vides y no en la maduración de la cosecha.

Dependiendo del objetivo final de este procedimiento de cuidado de las plantas, se divide en 3 tipos.

• Sanitario (se realiza para curar el arbusto). Retire las ramas en mal estado, rotas, dañadas o enfermas. Al mismo tiempo, quedan buenos brotes jóvenes. Con este tratamiento, uno no debe escatimar y dejar las partes semivivas de la planta. Esto eventualmente conducirá a la degeneración del arbusto. Básicamente, el procedimiento se lleva a cabo en otoño, antes de la invernada de las plantas. O a los primeros signos de la enfermedad, para proteger todo el arbusto.
• Regulador (requerido para aumentar la fructificación, distribuir la carga correcta en el arbusto). Para todas las variedades, la carga será diferente, depende de muchos factores. Por lo general, el procedimiento se realiza en la primavera, cuando puede ver cuántos ojos están creciendo en el arbusto.
• Moldura (necesario para dar forma a las uvas). La formación se lleva a cabo varias veces al año a medida que crece la planta.

Se utilizan varios tipos de inventario. Su uso se justifica por el diferente grosor de las partes extraídas de la planta. La herramienta de poda universal es una podadora, pero para eliminar los brotes que tienen más de 3 años, es mejor usar una sierra de arco y, para las partes aún más gruesas de las uvas, una sierra para metales. Para quitar algo donde es difícil hacerlo con una podadora común, use una herramienta especial: un desramador. Y para recortar brotes de más de 1,5 cm de grosor, se lleva una podadora de dos cuchillas.

Para cuidar la uva y llevar a cabo casi todo tipo de formaciones, se requiere la instalación de un enrejado. Las enredaderas que dan frutos se atan a él a medida que la planta crece. El enrejado está hecho de alambre y soportes especiales, que pueden estar hechos de tubos de metal. El grosor de los de los bordes debe ser de al menos 50 mm, mientras que los centrales tendrán un diámetro de unos 25 mm. Además, las estacas de madera pueden actuar como soportes. Están ubicados a una distancia de unos 3 m entre sí. Y el cable se inicia cada 50 m.

Hay varios esquemas de cultivo populares, echémosle un vistazo más de cerca.

El procedimiento se desarrolla en cuatro etapas.

• El propósito de la primera etapa. - cultivo de un brote desarrollado. Para hacer esto, en el proceso de crecimiento, se eliminan todos los hijastros innecesarios.
• Durante el verano todos los brotes extraños se eliminanexcepto los más poderosos. Y en otoño se corta a una longitud igual a 6 ojos.
• El próximo año después de la invernada poner el enrejado, a la que está ligada la fuga. Si las uvas tienen 2 brotes fuertes, se crían horizontalmente en direcciones opuestas entre sí y se fijan en el enrejado. Los nuevos brotes en crecimiento se forman en posición horizontal y se atan a un alambre.
• En el tercer año de vida de la planta, cosecha... En la cuarta etapa, a finales de otoño, se corta a los hijastros. Más adelante en la primavera y durante todo el año, las uvas crecerán 10, y luego 20 ojos hacia arriba. Se repiten los pasos, pero con el alargamiento de la vid.

Este método tiene una diferencia significativa: en el proceso de formación, no quedan 1-2 brotes fuertes, sino 4-8. Están ubicados como un ventilador (de ahí el nombre) en el mismo plano. Pero se ramifican en diferentes direcciones y a la misma distancia.

Más cerca del suelo, la planta tiene cogollos sin abrir en estado latente: son necesarios para restaurar la planta cuando mueren los brotes principales. Durante los primeros 2 años, el patrón de abanico no es diferente del patrón de Guyot. Durante 2 años de vida vegetal, también se instala un enrejado. Además, en el proceso de alargamiento, se eliminan los brotes secundarios para que el arbusto no se espese.

La vendimia se obtiene por primera vez en el 3º año de vida de la uva, cuando ya ha crecido 4 mangas principales. Alcanzan alrededor de un metro de longitud. Y en la circunferencia - 1 cm. Se requiere atar el cultivo a un alambre durante la tercera temporada de crecimiento, hágalo a una distancia de 40-60 cm del suelo. Luego recortan el exterior, dejando brotes largos, pero desde el interior lo cortan más corto. En el proceso de crecimiento de las vides, se cortan pequeñas ramas nuevas, solo quedan 2 o 3 brotes en las mangas en la parte superior. Deben estar atados. Los eslabones de cosecha crecen para el año 5. En el proceso de formación, se crían en 8 mangas, luego la planta se rejuvenece.

Este es un tipo de recorte de abanico. En Moscú se inventó una especie bastante nueva. De ahí su segundo nombre: el abanico sin sellos de Moscú. Adecuado para pequeñas áreas donde se cultivan uvas. Este esquema contribuye a la conveniencia de proteger las plantas para la invernada, además de estimular la fructificación y mejorar el sabor de las bayas. Este método facilita el cuidado del arbusto y ayuda a rejuvenecer las uvas, por lo que es adecuado para regiones del norte con clima frío.

Este método de formación le permite reducir la distancia entre las plántulas a 0.5-1 m, y entre filas, a 1.5-2 m. A veces puede usar un esquema de abanico de un solo lado para reducir aún más la distancia entre las plantaciones. Además, se usa medio abanico para formar plantas de mediana edad cuando ya están rígidas y difíciles de formar. El pequeño abanico de estampación se realiza en 4 pasos, que duran el mismo número de años.

Las instrucciones paso a paso para recortar son las siguientes.

• Primer año. El objetivo es conseguir dos brotes fuertes a final de año. Si, después de plantar, no comienzan a desarrollarse 2 brotes en el arbusto, sino un número mayor, por ejemplo, 4-6, se eliminan los adicionales.
• Segundo año. El objetivo es cultivar 4 cepas fuertes, que serán los brazos principales. En la primavera, se eliminan todos los brotes nuevos para dejar las sustancias necesarias básicas. Y a mediados de otoño, se realiza la poda principal.Para hacer esto, la planta se inclina en ángulo contra el cable inferior del enrejado (el ángulo no será más de 45 grados) y se corta por encima a una distancia de 15 cm.
• Tercer año. El objetivo es la formación de un vínculo frutal. Para hacer esto, cultivamos dos enredaderas en cada brazo. En la primavera, retire todos los brotes de abajo, excepto uno, que dejamos para formar un nudo de reemplazo. Lo cortamos, dejando 2-3 ojos. En cada manga formada, dejamos 2 brotes fuertes en la parte superior: estas serán las enredaderas fructíferas. En el otoño, cortamos las enredaderas inferiores de cada manga, dejando 3 ojos en ellas. Y cortamos los de arriba, dejando 6 ojos cada uno. Cada manga debe tener un nudo corto y un brote superior cortado.
• Cuarto año. El arbusto debe adquirir su aspecto definitivo, que se consiguió con esta poda. En la primavera, cada brote superior se fija horizontalmente en un enrejado. Durante todo el período de crecimiento de nuevos brotes en los que fructifican, y luego la floración y la fructificación, se regula la carga en la planta. En los arbustos jóvenes, debería ser menor que en las plantas que ya han dado fruto por completo durante varios años. En el otoño, en cada manga, nuevamente, solo quedan 1 nudo inferior y 1 corte superior de brote fuerte.

En las regiones del norte, debido a la presencia de refugio, un cordón inclinado es adecuado para las uvas. El diagrama del cordón inclinado es el siguiente.

• Durante el primer año, se cultiva un brote fuerte en la plántula y en el otoño se poda en unos 10 ojos. Este brote debe crecer oblicuamente.
• En el segundo año después de la invernada, el brote se ata a una distancia de 60 cm al enrejado (al cable), manteniendo una pendiente al suelo de 35 grados. Cuando florecen alrededor de 5-6 hojas en la vid, todos los brotes secundarios se eliminan, dejando solo los superiores.
• Entre el primer y segundo cable del enrejado debe haber una longitud de 30 cm., y entre el tercero y el segundo, ya 60 cm. Los brotes superiores se atan a medida que crecen: primero en el segundo, luego en el tercer cable del enrejado. A veces, puede ser necesario un cuarto cable. Del tercero al cuarto se hace una sangría de 75 cm.
• Al fructificar, se realiza el racionamiento, dejando dos racimos por arbusto de dos años.
• Al final del segundo año, se forman 4 flechas, cortando de 10 a 12 yemas. La longitud de la manga no debe ser superior a 1,5 m.
• Después de invernar durante 3 años, se eliminan todos los brotes innecesarios, dejando solo vides fuertes. La longitud del segmento entre ellos debe ser igual a 30 cm.
• En el mismo año, la planta da fruto por primera vez. En otoño, se realiza la poda: se forman los nudos inferiores, se dejan 2 ojos en ellos. En las superiores vale la pena dejar 4-5 ojos, y también hacer la pendiente de las enredaderas.
• En la primavera, se lleva a cabo una liga durante 4 años.: los nudos inferiores se atan al alambre inferior y los brotes superiores al segundo. Se dejan 4 brotes en las mangas: 2 cada uno en nudos de reemplazo y flechas fructíferas.
• En el otoño, crea un vínculo fructífero de la vid y el nudo inferior.

Este método es adecuado para formar variedades que crecen contra arcos o paredes de pérgolas o pérgolas.

• Desde el segundo año corte las plantas de modo que queden 2 ojos en los brotes fructíferos.
• El próximo año Se debe realizar una poda larga de ambos brotes. Se crían en diferentes direcciones. Uno se coloca paralelo al alambre para formar el futuro manguito, y el segundo se coloca verticalmente hacia arriba. De él crecerá una vid fructífera. Luego se corta con 2-3 ojos y las mangas se atan a los lados en ángulo.
• 3 años las mangas se cortan en 3 ojos, y la vid misma (después de 2 cables) - por 6.
• Entonces la moldura es así: forman un cordón de la vid y vides fértiles de los brotes laterales.
• Después del invierno, durante 4 años, retire toda la vid.... Y cuando las uvas crecen hasta la longitud deseada, se cortan todos los brotes (excepto los que están en los laterales).

Se lleva a cabo de la siguiente manera.

• Un brote fuerte se cultiva a partir de una plántula. El resto está cortado.
• Un año después (después del invierno), se produce una liga horizontal. Las inflorescencias quedan 2, no más.
• En otoño, se dejan 3 brotes en una manga. De estos, el inferior se deja como una ramita, los otros dos son necesarios para el cultivo de vides.
• En el tercer año, en marzo-abril, cada 2 vides (fructíferas) se amarran (verticalmente) al alambre de soporte. A fines del verano, crecerán alrededor de 7 vides jóvenes en el arbusto. Además, su formación se lleva a cabo de acuerdo con el esquema de Guyot.
• En el cuarto año de la primavera, todo el cordón se ata en paralelo al cable.

Se forma una cepa potente y madura a lo largo de tres años.

También hay una opción interesante para principiantes.

• Cualquier poda comienza en la parte superior de la vid. Los brotes de 50-80 cm de largo se cortan durante el otoño. Si los brotes han crecido más de 80 cm, se reducen en un 10% y todos los brotes se cortan a los lados.
• Después de la caída de las hojas, quedan 2 de los brotes más sanos y fuertes, su longitud no superará los 80 cm. Se corta el brote más bajo, dejando 3 ojos. Tal escape se llama nudo de reemplazo.
• Del lado opuesto, se dejan de 6 a 11 ojos en el brote, el resto se quita junto con una parte de la planta.... El número exacto de ojos que quedan se calcula de la siguiente manera: el diámetro del brote se agrega con dos yemas de repuesto. Así, se obtiene una flecha de fruta.

Como resultado de este método, quedan varios troncos y brotes (mangas) potentes, en los que hay cogollos sin abrir, gracias a los cuales se formará posteriormente un arbusto. El grado de intensidad de la poda viene determinado por el grosor de la vid. Cuanto más grueso sea, más debes recortarlo.

Sin experiencia en poda, se recomienda a los jardineros que comiencen con un patrón de formación, que se llama abanico estándar de cuatro brazos, aunque el patrón de Guyot también se puede tomar como base. Depende de la variedad cultivada y de las condiciones climáticas de la zona. Después de la poda, las plantas se tratan con agentes contra enfermedades y plagas, y también se preparan para la invernada. Si la cultura crece en regiones con un clima frío, los arbustos están preparados para refugiarse. Esto no es necesario en áreas con clima cálido.

La formación depende de:

• condiciones climáticas;
• variedades, respectivamente, y la fuerza del desarrollo del arbusto;

Dependiendo del clima, se elige uno u otro método para formar un arbusto. Por ejemplo, la facilidad de uso del material de cobertura antes de la invernada depende de las condiciones climáticas. Es necesario tener en cuenta las características distintivas de un esquema de poda particular, eligiéndolo para un clima específico. Por ejemplo, para las regiones del norte con un clima fresco, el esquema de un pequeño abanico sin sellos es adecuado, y para las zonas más al sur es mejor elegir el método Guyot. La moldura se elige en función de la fuerza del crecimiento, la orientación climática, la tecnología de polinización y el grado de rendimiento. Cada variedad de uva tiene sus propias características, se diferencian de las demás. Por ejemplo, para las uvas Kishmish, es mejor elegir el esquema de formación Guyot, ya que esta variedad pertenece a las del sur y tiene baja resistencia a las heladas.

La poda también es diferente en longitud.

• Largo... Con ella, quedan al menos 9-10 ojos en las vides fructíferas. Es necesario en aquellas áreas donde existe un alto riesgo de muerte renal por heladas.
• Pequeño... Aquí quedan 2-5 ojos. Se utiliza para variedades cuyos brotes fructíferos se forman a partir de las yemas inferiores.
• Mezclado... Los brotes fructíferos quedan con 5-10 ojos, y en el nudo de reemplazo - 3. Esta poda es adecuada para cualquier variedad y se considera universal.

Una poda correcta ayuda a que la planta se desarrolle, polinice y dé frutos de manera oportuna. Después de todo, el objetivo de cualquier procedimiento de cuidado de las plantas es obtener una cosecha rica y de alta calidad durante varios años.

Para obtener información sobre cómo formar las uvas correctamente, vea el siguiente video.